Une veste en cuir est l’un des articles les plus populaires dans la garde-robe de chacun. Cet article élégant se marie bien avec absolument tout. garde-robe de base aussi bien en promenade qu'au travail.

Face à la question de savoir comment coudre une femme veste de cuir seul, cela peut devenir un peu effrayant. Cependant, cette tâche n’est pas si écrasante si l’on y regarde de plus près. Tout ce dont vous avez besoin pour ce travail est un modèle facile à réaliser vous-même et machine à coudre pour garantir que toutes les coutures sont soignées. Puisqu'une veste en cuir est un élément d'un vêtement d'extérieur, toute erreur sera effectivement visible.

Important! Assurez-vous de décider de la décoration de la veste avant de commencer le travail.

Le cuir en tant que matériau possède d'excellentes propriétés qui permettent au produit de bien s'adapter, de s'adapter universellement à divers vêtements et de servir pendant une période beaucoup plus longue.

Articles requis Pour coudre soi-même une veste en cuir :

• Matériau : cuir ou substitut de cuir.
• Fermetures éclair, ceintures, rivets.
• Machine à coudre.
• Tissu non tissé.
• Ciseaux, fils selon couleur.
• Modèle.

Produits de cuir véritable sont très appréciés, mais vous pouvez également confectionner une veste à partir d'un substitut de cuir. Un tel produit aura fière allure une fois terminé et sera idéal pour les artisans débutants. d'une manière géniale pratique avant de créer des produits en cuir.

Sélection du modèle et des matériaux

Coudre une veste en cuir peut être assez simple, l'essentiel est de décider avec précision du modèle au tout début. Il y a plusieurs options habituelles vestes : classiques, jeunes et motards (vestes en cuir).

Lorsque vous travaillez le cuir, vous devez vous rappeler plusieurs règles importantes :

• Pour faciliter le glissement sur le matériau, vous pouvez utiliser de l'huile de tournesol.
• Il est préférable d'utiliser la doublure d'une veste en cuir à partir de matériaux naturels, évitant ainsi l'effet sauna lors du port.
• Pour coller des éléments individuels, vous pouvez utiliser de la colle non tissée.
• Vous pouvez utiliser de la craie pour faire des marques lors de la création d'un motif - après quoi, il peut être facilement lavé avec un chiffon doux ordinaire imbibé d'eau.

Lors de la prochaine master class, nous examinerons la construction et la couture d'une veste en cuir à la mode, qui occupe depuis longtemps une position de leader dans les garde-robes des personnes de tous âges.

Modèle:

Modèle

Tel veste élégante est une trouvaille parfaite pour toute garde-robe, car elle se marie aussi bien avec des pantalons qu'avec des robes. Les créateurs recommandent de choisir des couleurs calmes et sombres pour coudre une veste de motard classique, cependant, absolument rien ne vous empêche de la décorer avec des éléments décoratifs.

Référence! Créer un motif est un processus assez intéressant et qui prend du temps. Vous pouvez l'acheter sur diverses ressources en ligne ou le créer vous-même.

Nous avons décidé d'effectuer les calculs nous-mêmes et de décrire ce processus en détail.

La construction du motif se déroule en plusieurs étapes :

1. Vous devez d'abord prendre les mesures de la taille 48 : Demi-tour de cou (19,5), 1/2 tour de poitrine (48), longueur de manche (60), longueur du produit (78).
2. Sur papier, marquez un angle de 90 degrés avec le point A à son sommet.
3. Du point A vers la droite, mettez de côté la taille PoG avec une marge d'ajustement de +15 cm (48+15=63 cm) et marquez B.
4. De A vers le bas, tracez une ligne 78 cm +2 et marquez H (AH = 80) et tracez horizontalement à partir de H, et à partir de B verticalement 2 lignes. Marquez le point de passage B1.
5. Marquage de la ligne thoracique : à partir de A 1/3 de la moitié du tour de poitrine +8 cm, marquer G (AG=48/3+8=24). Sur le côté droit de G, tracez parallèlement à AB et marquez G1 à l'intersection avec la ligne verticale de B.
6. Pour le côté large du dos le long de la ligne de poitrine à partir de G, marquez 1/3 PoG + 7 cm, marquez g (48/3 + 7 = 23 cm). A partir de ce repère vers le haut, tracez parallèlement à la ligne du dos, et au point d'intersection avec AB, marquez C.
7. La taille de la partie large de l'emmanchure le long de la ligne de poitrine : à partir de g, tracez 1/4 PoG + 5 cm - point g1 (48/4 + 5 = 17 cm). À partir de r1, tracez une ligne parallèle à la partie médiane du devant de C1.
8. La partie large du germe : le long de AB jusqu'au côté droit de A 1/8 PoG + 1,5 cm a (48/8 + 1,5 = 7,5).
9. Partie haute de la pousse : Tracez une ligne à partir de a, qui est égale à la moitié de la partie large de la pousse - 1 cm, marquez a1 (7,5/2-1 = 2,8 cm), a, a1 et A. combiner.
10. Biseau de l'épaule le long du dos : A partir de C, descendre 2 cm et marquer le point.
11. Le côté large de l'épaule pour le dos : reliez a1 et p, sur le segment g g1, divisez-le en 2 parties égales et placez O. A partir de g, tracez une ligne de 3,5 cm pour diviser l'angle en deux g2.
12. Je réunirai l'emmanchure arrière aux points p1, p2, r2 et O.
13. On construit la partie large de l'encolure le long du devant comme suit : à partir du point B, réserver 1/8 PoG + 1,5 cm et marquer B1 (BB1 = 48/8 + 1,5 = 7,5 cm). Tracez une ligne à 7,5 cm de B. Marquez-la comme b. Connectez B1 et b.
14. Biseau pour l'épaule avant : réserver 2,5 cm de C1 et marquer p3.
15. Emmanchure : combiner p4, p5, g3 et O.
16. Pour construire une manche, il faut mesurer un rectangle d'une hauteur A de 60 cm + 4 cm pour les coutures et la liberté d'ajustement, et de largeur AB = PoG + 3 = 48 + 3 = 51 cm.
17. Le capuchon de la manche est construit sur PoG/8+2 et est égal à 8. Son centre est exactement au milieu de 25,5 cm.

Ainsi, selon le motif de découpe sur la toile en cuir artificiel, il faut obtenir ce qui suit :

Étapes de couture

Une fois le patron prêt et tous les éléments découpés dans du tissu similicuir, vous devez les enfiler ensemble :

• Vous devriez commencer par coudre les poches. Pour cela, fixez la pièce rectangulaire à l'emplacement de la poche sur l'envers. Il est recommandé de traiter immédiatement la poche - serrures, rivets ou autres éléments décoratifs qui te plait.
• Après cela, vous devez relier les coutures des épaules.
• Cousez le col vierge dans l'encolure.
• Ensuite, vous devez traiter les manches et les poignets.
• Connectez-vous sur les côtés.
• Ourler le bas de la veste.

Attention! Gardez à l'esprit que les coutures bâclées ou les coutures des épaules d'une veste finie peuvent être recouvertes de patchs, de sangles ou de rivets, alors ne vous inquiétez pas s'il y a une légère erreur quelque part.

Ainsi, nous sommes convaincus qu’il est tout à fait possible de coudre soi-même un blouson en cuir ! Cependant, cette démarche demande une certaine persévérance et patience.

Comment coudre un coupe-vent de vos propres mains ? Comment réaliser soi-même un patron de coupe-vent ? Master class : comment coudre veste pour femme- un coupe-vent sans doublure montrera étape par étape tout le processus de couture avec une description complète. Vous pouvez coudre très rapidement un coupe-vent léger en velours côtelé avec une capuche pour le printemps. Faites tout selon les instructions, et coudre un coupe-vent d'été de vos propres mains sera aussi simple que de décortiquer des poires !

Pour coudre un coupe-vent, il vous faudra :

1. Tissu velours côtelé d'une laize de 150,0 cm (ou autre tissu de votre choix) = longueur coupe-vent + longueur manche + 20,0 cm.
2. Tissu tricoté pour capuche = longueur de la capuche + 10,0 cm.
3. Boutons - 8 pcs.
4. Cordon - 50,0 cm.
5. Extrémités du cordon - 2 pcs.
6. Fils - 4 pcs.
7. Tissu adhésif - 20,0 cm.
8. Matériel de couture.

Tout a commencé avec le fait qu'un jour j'ai acheté le dernier morceau de velours côtelé dans un entrepôt de tissus en gros. Je ne savais pas exactement ce que je voulais en faire. Mais ce tissu a retenu mon attention, et l’idée de coudre un simple coupe-vent m’est venue d’elle-même. Je voulais coudre un coupe-vent avec une capuche, en style sportif, avec coutures décoratives et doubles lignes de finition. Et maintenant je vois que je ne me suis pas trompé dans mon choix.

Comme toujours, le tissu est resté longtemps dans ma réserve avant d’être transformé en quelque chose de spécial. Et puis un jour, c'est arrivé ! J'ai franchi le pas et découpé le gilet. Pourquoi un gilet ? Car l’idée de départ était de coudre un gilet et une jupe au style country. Mais comme je ne voulais pas du tout de simple banalité, j'ai décidé de diluer le costume avec des tricots.

J'ai tricoté la bordure moi-même, pas spécifiquement pour le costume. Je vais te dire un secret, c'étaient les manches et la ceinture de mon veste en jean. Je voulais en quelque sorte diversifier le vieux denim, mais je n'étais pas satisfait du résultat. Les pièces tricotées sont donc restées inutilisées. Et puis je pense : « Je vais mettre la digue en action, et la couleur correspond ! » Au fait, jetez un œil à ma master class : .

Quelque temps plus tard, je me suis souvenu de mon projet oublié et j'ai décidé de le terminer. Cette fois, mon costume a subi de nombreuses modifications : des manches, un col et une capuche sont apparus. C'est ainsi que le gilet s'est transformé en veste, ou en d'autres termes : une veste-coupe-vent de sport d'été de vos propres mains. Est ce que ça t'es déjà arrivé? À mon avis, cela s’est avéré bien meilleur que l’idée originale.

Test du modèle : Veste coupe-vent à capuche pour femme pour le printemps

Coupe-vent pour femme à la silhouette semi-ajustée grâce aux reliefs sur le devant et au dos. Il présente des empiècements fantaisie devant et dos, un col rabattu monté avec une capuche en tricots épais. Fermeture par bretelles boutonnées, ceinture cousue en bas. Manches montées à deux coutures avec poignets cousus en bas avec boutons. La veste est légère sans doublure, les coutures sont en double couture, les bords sont surjetés à la surjeteuse. Jupe doublée avec taille élastique cousue.

J'ai sélectionné les boutons spécifiquement pour faire correspondre l'argent avec l'image d'un aigle. Extrémités pour le cordon de la capuche sous les boutons. À première vue, coudre un coupe-vent en velours côtelé peut sembler difficile. Croyez-moi, coudre un coupe-vent pour femme avec capuche de vos propres mains est simple et rapide. Aussi, comment coudre soi-même une veste femme légère et non doublée.

Quel tissu utiliser pour confectionner un coupe-vent ? Prendre soin du velours côtelé

Comme je l'ai mentionné plus tôt, j'ai acheté du tissu en velours côtelé appelé « côtelé » pour le coupe-vent d'été.

1. Composition du matériau : coton et élasthanne. Le coton permet au corps de respirer et de conserver sa forme, et l'élasthanne rend le produit élastique. Cela signifie qu'une veste coupe-vent pour femme ne créera pas d'inconfort lors des déplacements.
2. Les tissus naturels se froissent beaucoup, mais si vous ajoutez de l'élasthanne, les plis diminueront.
3. Le velours côtelé est un tissu de sieste, il retient donc la chaleur par temps frais.
4. En raison du tissage dense des fils, il ne laisse pas passer le vent.
5. Les vêtements en velours côtelé de coton peuvent également être portés par temps chaud et ne craignent pas la surchauffe.
6. Le coton est hygroscopique et ne retient pas l'humidité.
7. De plus, le coton est hypoallergénique, ce qui ne provoque ni irritation ni démangeaisons sur la peau.
8. En raison de la direction des poils, les produits en velours côtelé ont une brillance agréable qui scintille lors du déplacement.
9. Le velours côtelé de coton rétrécit après le lavage, il doit donc être bien décortiqué avant de le couper.
10. Lors du repassage, les poils du tissu peuvent être écrasés :
    • placez une serviette éponge ou un morceau de tissu similaire sur la planche à repasser ;
    • Il est préférable de repasser sur l'envers pour que le poil repose sur une surface rugueuse ;
    • si vous repassez le produit par l'avant, ajoutez plus de vapeur sans toucher le tissu avec le fer ;
    • essayez de repasser le produit fini en position verticale avec de la vapeur ;
    • Si le poil est froissé après le repassage, il peut être restauré avec une brosse à poils fins.
11. Il est recommandé de laver le velours côtelé à basse température de 30 à 40 degrés (lavable en machine) avec la fonction « lavage délicat » :
    • en même temps, éteignez le séchage, sinon le poil sera endommagé et le produit rétrécira ;
    • Après le lavage, lisser et sécher à l'abri du soleil afin de ne pas abîmer le poil.
12. Le velours côtelé absorbe rapidement la poussière « comme un aspirateur », il nécessite donc un soin particulier :
    • les articles en velours côtelé peuvent être nettoyés manuellement de la poussière ;
    • réaliser une solution savonneuse à l'aide d'une éponge et passer sur toute la surface.
13. En raison de sa structure lâche, le velours côtelé s'écrase rapidement, notamment au niveau des coudes, des plis et du dos, perdant ainsi son éclat.

Pour restaurer la pile :

• nettoyer l'article de la poussière ;
• préparer une solution légère d'ammoniaque et d'eau (1 cuillère à soupe d'ammoniaque pour 5 à 6 litres d'eau bouillie réfrigérée) ;
• tremper le produit pendant 10-15 minutes, le retirer et le tremper dans une solution savonneuse avec de la mousse ;
• rincer (ne pas frotter ni frotter) ;
• retirer sans presser et rincer à l'eau claire ;
• retirer et placer sur une serviette douce;
• envelopper dans une serviette pour absorber l'humidité;
• accrochez-vous à des cintres et tirez sur les coutures pour retrouver leur forme ;
• nettoyage express : pour rafraîchir les vêtements en velours côtelé, vous pouvez utiliser du ruban adhésif large ordinaire et une brosse.

Quel matériau utiliser pour fabriquer un coupe-vent ?

1. Les produits en velours côtelé naturel se froissent facilement, alors décidez d'abord du modèle.
2. Aussi, lors du choix d’un tissu, faites attention à sa composition.
3. De plus, le velours côtelé a plusieurs types : velours côtelé, côtelé et façonné.
4. Lors de votre achat, assurez-vous que le matériel vous convient et ne vous comblera pas.
5. Malgré les problèmes d'usure et d'entretien, peu importe la façon dont vous le regardez, le velours côtelé a l'air noble.
6. Il s'adapte parfaitement au quotidien.

Patron coupe-vent femme avec description

Ici, vous apprendrez à couper une veste coupe-vent de vos propres mains en utilisant un modèle de base.

Comment couper du velours côtelé

Le velours côtelé est coupé dans une direction, le poil étant dirigé de bas en haut. Grâce à cela, le produit acquiert un jeu de lumière discret. Si vous coupez les pièces de finition dans des directions opposées, elles changeront de teinte. Cette option peut être utilisée pour les modèles combinés.

Le modèle d'un coupe-vent pour femme avec capuche peut être réalisé de vos propres mains simplement et rapidement à la maison. Vous aurez besoin d'un patron de base de la taille souhaitée : un devant avec une pince poitrine, un dos (jusqu'à la taille) et une manche. Le motif de la capuche peut être transféré d'une veste de sport.

Transférez le motif de base sur du papier facile à modéliser. Appliquer sur le devant et le dos, les empiècements et les reliefs. Coupez d'abord les jougs, puis les reliefs. Fermez les étagères sur l'empiècement pince de poitrine. Répartissez la pince de poitrine restante dans les reliefs. Pour rendre la veste ajustée, réalisez des pinces le long des reliefs et réduisez-les le long des coutures latérales.

Disposition du motif coupe-vent sur le tissu

1. Étalez le tissu sur une surface plane, endroit contre endroit, bords face à vous.
2. Disposez les pièces du patron et appliquez les tolérances :
   • le long des coutures latérales - 2,0 cm ;
   • le long des reliefs, couture médiane, empiècement, coutures épaules et emmanchure - 1,5 cm ;
   • le long du bas, du cou, de la fermeture avant - 1,0 cm ;
   • le long de l'ourlet de la manche - 1,5 cm;
   • au niveau des coutures - 1,5 cm;
   • en bas – 1,0 cm.
3. Sur la manche, marquez le centre en haut et en bas du col.

J'ai modelé et découpé la manche directement sur le tissu, cela simplifie le travail.

4. Depuis tricot découpez la capuche (facultatif).
5. Découpez les morceaux coupés avec toutes les marges, tracez des lignes à la craie sur les morceaux symétriques (cela peut être fait à l'aide d'un tableau à craie et d'un cutter).

Préparation du premier essayage

Balayez les reliefs sur le dos et la tablette. Utilisez des points de copie pour marquer les lignes centrales sur les étagères. Bâtissez les empiècements, balayez les coutures côtés et épaules. Bâtissez la manche droite.

Si vous n'avez pas aimé mon modèle de coupe-vent avec empiècements tricotés, vous pouvez les remplacer par un tissu similaire ou autre chose.

Comment essayer un coupe-vent pour femme pour la première fois

• mettez une veste coupe-vent sur votre silhouette ;
• surplus de couture directs;
• épinglez les étagères au centre, en alignant le bas et le haut ;
• ajustera le volume du produit grâce aux coutures latérales, et si nécessaire, aux reliefs ;
• faites attention à la position de la couture des épaules et de l'empiècement devant ;
• si l'emmanchure dépasse fortement, vous devez alors retirer la couture de l'empiècement, puis le devant acquerra un contour clair de la poitrine ;
• si une bulle s'est formée au dos, l'excédent peut également être repris dans la couture de l'empiècement ;
• après cela, nivelez le fond par rapport au sol ;
• vérifier la longueur du coupe-vent en tenant compte de la ceinture cousue ;
• épinglez la manche dans l'emmanchure avec côté droit, en alignant le centre du col de la manche avec la couture de l'épaule ;
• ajustera la manche en largeur et en longueur, en tenant compte du poignet cousu ;
• approfondir le décolleté et l'emmanchure (si nécessaire) ;
• divisez les étagères et retirez soigneusement le produit afin que les épingles ne tombent pas.

Comment coudre un coupe-vent pour femme de vos propres mains, étape par étape

Une description complète de la couture d'un coupe-vent en velours côtelé sans doublure à la maison.

Effectuer des modifications après le premier essayage

Disposez le produit et marquez à la craie l'endroit où les épingles sont ébréchées. Retirez les épingles et ouvrez les coutures des épaules et les empiècements.

Comment coudre toutes les parties d'un coupe-vent pour femme

Cousez les coutures du dos et des étagères et repassez les bords ensemble. Dans mon cas, il n'a pas été possible de surfiler les reliefs des étagères en raison de l'épaisseur du tricot. J'ai donc dû le surfiler complètement.

Repassez les surplus au dos vers la couture milieu, sur les devants vers l'insert. Sur le devant, placez des doubles lignes de finition le long des coutures. Pour donner à la couture un aspect distinctif, cousez des points à deux fils. Placez deux bobines de fil sur le dessus et passez-les dans une aiguille pour que la couture soit serrée et texturée.

Bâtissez et cousez l'empiècement du dossier et des étagères.

Surfilez les bords, repassez les coutures sur l'empiècement et surpiquez les coutures.

Pour créer un angle dégagé lors de la jonction des empiècements, placez des encoches dans les coins des coutures.

Apporter des modifications à coutures latérales(le cas échéant), cousez, surfilez et repassez les surplus de couture.

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Traitement des attaches avec des sangles

• la largeur de la patte dépend du diamètre du bouton, la largeur approximative de la patte est de 3,5 à 4,0 cm une fois terminée ;
• dans la coupe, la largeur de la sangle ((3,5 - 4,0) + 1,0) X 2, où 1,0 cm est la marge ;
• longueur de la bande = longueur du col de l'étagère jusqu'au bas ;
• Il y a 2 morceaux de garniture au total, ils sont coupés dans le sens du poil de la veste.

Sur l'envers, collez la moitié de la largeur des planches avec du tissu adhésif. Pliez les bandes en deux dans le sens de la longueur et repassez.

Cousez les bandes sur les étagères du côté adhésif, avec une largeur de couture de 1,0 cm.

Coupez les surplus de planches à 0,2 cm pour éviter d'épaissir les coutures.

Placez les bandes autour des coutures, pliez les bords de 1,0 cm et faufilez en faisant chevaucher la couture des bandes de 0,1 à 0,2 cm. Repassez les bandes et ajoutez des points de finition.

Avant d'ajouter des points de finition, ourlez les coins en haut des bandes de recouvrement. Faites des déchirures de 1,0 cm au centre des bandes et cousez les coins jusqu'à ce que les coutures fassent 1,0 cm de large.

Les basiques des vestes coupe-vent

• posez la base de la veste sur la table ;
• épingler ensemble les coutures latérales, les reliefs et les empiècements ;
• redressez le produit et fixez-le avec des épingles autour de l'encolure, de l'épaule et de l'emmanchure ;
• alignez l'emmanchure avec les points de craie, ainsi que l'encolure et l'ourlet (si nécessaire) ;
• appliquer des allocations, couper les excédents ;
• mesurez l'emmanchure et l'encolure (sans les marges d'épaule), pour comparaison avec le motif des manches et du col.

Séparez les épingles, doublez les coutures des épaules, surfilez les bords, repassez sur l'arrière et ajoutez des points de finition.

Pièces de coupe

A ce stade, vous pouvez procéder à un deuxième essayage de la veste. Découpez un gabarit de col dans du tissu de maquette, badigeonnez la capuche et effectuez un deuxième essayage.

Comment couper un col pour une veste

Découpez le col dans le tissu principal en tenant compte du sens du poil. Je l'ai découpé à l'aide d'un modèle prêt à l'emploi que j'utilise toujours. S'il y a suffisamment de tissu, je confectionne un col plié d'un seul tenant. Avant de couper le col, je mesure d’abord la coupe du bas du col et je la compare avec la taille de l’encolure. Le col est 1,0 cm plus grand que le cou – pour un ajustement parfait (1,0 cm pour la demi-taille). Le gabarit de col peut être soustrait/ajouté au centre directement sur le tissu. Les tolérances pour le col sont de 0,7 à 1,0 cm. Collez la moitié de la largeur du col (col supérieur) avec du tissu adhésif pour assurer la stabilité de la forme.

Cousez les bords du col sur 0,7 cm.

Retournez le col sur l'endroit, redressez les coins, balayez le passepoil et placez des points de finition le long du col.

Comment coudre une capuche

Cousez la couture de la capuche, il est préférable de le faire sur un tapis en utilisant un point tricoté. Si vous n'avez pas de verrou pour tapis, cousez et surfilez comme d'habitude.

Glissez la capuche dans le décolleté.

Cousez le col et la capuche en une seule couture.

Surfiler la coupe, faufiler la valeur de couture au produit.

Sur le côté droit, fixez la valeur de couture avec un point égal à la largeur du pied.

Comment coudre une ceinture à une veste

La ceinture est coupée dans le même sens du poil que le produit. La longueur de la ceinture est égale à la circonférence de la veste en bas + 2,0 cm pour le retournement. Largeur de ceinture de 4,0 à 5,0 cm, + 2,0 cm (allocations). Collez la moitié de la largeur de la ceinture avec du tissu adhésif. Repassez la ceinture en deux dans le sens de la longueur.

Si vous n'avez pas assez de tissu pour une ceinture d'une seule pièce, elle peut être réalisée en plusieurs parties. Il est recommandé que les coutures de la ceinture coïncident avec les coutures centrales et latérales.

Fixez la ceinture avec des épingles au bord inférieur du produit et cousez-la à 1,0 cm du côté du tampon adhésif.

Cousez les extrémités de la ceinture et redressez les coins.

Bâtissez la coupe libre de la ceinture, comme lors du traitement des bandes.

Placez des points de finition doubles le long de la ceinture.

Traitement des manches

Dans cette section, vous apprendrez comment traiter les manchons installés dans un produit.

Comment faire un fermoir de manche

Cousez les coutures des coudes sur les manches jusqu'à la fermeture (l'ouverture pour la fermeture est de 10,0 à 12,0 cm).

Si vous n'avez pas pu laisser une allocation pour le traitement de la fixation. Ce n'est pas un problème! Maintenant, je vais vous montrer comment tout réparer. Découpez des bandes dans le tissu principal d'une longueur = longueur de l'attache + 3,0 cm, largeur 2,0 cm.

Surfilez la marge de couture du coude (comme une fente) afin que le bord brut des bandes tombe sous le surfilage.

Avant de terminer les coutures des manches, vérifiez d'abord les mesures de la manche avec l'emmanchure. Je fais une bordure plus grande que l'emmanchure de 3,0 cm, dans les cas extrêmes de 4,0 cm. Cela dépend du drapé du tissu : plus le tissu est doux et ample, mieux la bordure est repassée. Plus le tissu est dense et rigide, plus il est difficile de repasser l'okat. Par conséquent, quand tissus mous Je choisis une valeur plus élevée, et moins pour les plus difficiles. Une exception est lorsque la circonférence du bras au niveau des épaules nécessite une liberté supplémentaire (dans les tailles plus grandes).

Comment faire un revers sur une manche de veste

Le revers est découpé de la même manière qu'une ceinture cousue : largeur = largeur de la ceinture, longueur = largeur de la manche en bas + 2,0 cm (pour marges).

Nombre de poignets – 2 pcs.

Le traitement des poignets et du bas de la manche est le même que celui de la ceinture cousue le long du bas.

Si vous avez besoin d'une option plus chaude, découpez en plus la doublure, isolez la doublure avec du tissu non tissé et allongez également les manches de notre veste. Vous pouvez voir comment coudre la doublure, étapes 14+15. Pour la doublure et les parties en intissé, découpez les détails des étagères (jusqu'aux ourlets), le dos avec un pli, des parties de manche et de capuche jusqu'aux parements.

Tailles 34, 36, 38, 40, 42, 44
Longueur dos env. 68 cm
La manche est env. plus courte que la norme. 8 cm

Tu auras besoin de

● Lin enduit de 130 cm de large et 2,20 m de long pour toutes les tailles
● 3 boutons oblongs
● 1 gros bouton pour coudre
● 2 blocs avec rondelles d'appui d'un diamètre de 8 mm
● Fils à coudre
● Papier de soie

Avant ouverture :

Toutes les données sont affichées dans un cadre avec un dessin réduit des détails du motif. Découpez les pièces du patron le long des lignes de contour de la taille appropriée. Faites attention aux lignes et aux données spécifiquement pour le modèle 3 V.

Sur les pièces 1 et 2, les parements inférieurs sont dessinés pour la taille 34. Pour les tailles 36-44, dessinez à nouveau les parements inférieurs à la même largeur que pour la taille 34.

1er ourlet dessiné sur le détail et 1er et 2ème ourlets sur le détail soulignés gris, reprenez la photo en parties séparées.

Sur la partie 1, les repères de couture sur les parties de l'attache frein sont fixés pour la taille 34. Pour les autres tailles, remettez les repères : le repère de la partie supérieure de l'attache est à la même distance du bord de l'encolure comme pour la taille 34 ; le repère au bas de l'attache est le même pour toutes les tailles ; la dernière marque se trouve au milieu entre les marques supérieure et inférieure des pièces de fixation.

Dévoiler

Plan d'implantation :

Montre la manière la plus rationnelle de disposer les détails d'un motif en papier sur la toile. Assurez-vous que la flèche dans le sens du grain est parallèle au bord ou au pli du tissu.

Important : pour la partie médiane du capot et la doublure du capot, ainsi que pour les cordons et parties de l'attache de frein, les détails spéciaux du patron en papier ne sont pas indiqués sur la feuille de patron. Vous pouvez les dessiner directement sur la toile (dimensions incluant les tolérances).

Tissu en lin enduit :

1 étagère 2x
1 choix 2x
1 Ourlage du bas de l'étagère 2x
2 Dossier avec pliage 1x
2 Face au bas du dos avec un pli 1x
3 Manche avant 2x
4 Manche arrière 2x
5 Capot latéral 2x
7 pochettes 2x
8 Couture du col de l'étagère 2x
9 Dos du cou avec pli 1x
a) longueur de la partie médiane de la capuche : taille. 34 - 51,5 cm, taille. 36-52 cm, taille. 38 - 52,5 cm, taille. 40-53 cm, taille. 42 - 53,5 cm, taille. 44 - 54 cm et largeur 11 cm, tolérances comprises ;
b) capuche faisant face à 79 cm de longueur et 6,5 cm de largeur, tolérances comprises ;
f) lien de capuche d'une longueur totale de 130 cm et d'une largeur de 3 cm, tolérances comprises ;
g) 6 cordons de frein de 13 cm de long et 3 cm de large, tolérances comprises ;
h) 6 pièces de fixation de frein mesurant 4 x 4 cm, tolérances comprises.

Allocations :

Autour des détails du patron en papier, marquez les marges sur la toile à l'aide d'une règle et d'une craie de tailleur : pour l'ourlet du bas des manches - 4 cm, pour toutes les autres coupes et coutures - 1,5 cm Découpez les détails le long du tracé. lignes.

Lignes de couture et marquages :

Les contours des pièces du patron (lignes de couture et de bas) et les marquages, à l'exception de la ligne directionnelle du fil grain, sont reportés sur l'envers des pièces découpées à l'aide d'une molette de copie (pour les tissus/toiles enduits avec une molette de copie sans dents) et du papier à copier (voir. Instructions détaillées sur l'emballage en papier). Transférez les lignes milieu devant, les lignes de pliage et les lignes d'alignement des poches, ainsi que les repères de couture des parties de la fermeture frein sur le devant du tissu à l'aide de gros points courants, voir points ci-dessous.

Couture

Lorsque vous badigeonnez et cousez, pliez les morceaux coupés endroit contre endroit. Au début et à la fin de chaque couture, effectuez un arrêt. Pour les tissus/toiles enduits, insérez une aiguille Microtex dans la machine à coudre.

Pour faufiler les détails coupés, utilisez les mêmes fils que pour la couture et une aiguille fine. Si possible, utilisez une aiguille pour percer le tissu au niveau des surplus de couture, car lors du retrait des points courants, des marques de l'aiguille peuvent rester. Il n'est pas nécessaire de surfiler les surplus de couture. Repassez uniquement du mauvais côté, en réglant le thermostat du fer à température modérée, ou du côté avant à travers le fer à repasser.

Étape 1 : coudre les manches

Épinglez les moitiés avant des manches dans les sections des emmanchures en alignant les repères transversaux 2 et les lignes de couture. Cousez (photo ci-dessous).

Épinglez les moitiés dos des manches dans les emmanchures dos (repère de contrôle 3). Cousez (photo ci-dessous). Coupez les surplus de couture sur 1 cm de large, surfilez-les ensemble et repassez sur les manches.

Étape 2 : Coutures des manches supérieures

Placez les moitiés avant des manches avec les moitiés arrière endroit contre endroit, épinglez et cousez les parties supérieures des manches (repère de contrôle 4, photo ci-dessous).

Coupez les surplus de couture sur une largeur de 1 cm, surfilez-les ensemble et repassez sur les moitiés avant des manches.

Étape 3 : Attache de capot et cordons de frein

Pliez alternativement l'attache du capot et les cordons de frein en deux dans le sens de la longueur, l'envers vers l'intérieur. Repassez le pli. Reposez l'attache et les cordons à plat, pliez les sections longitudinales vers le pli. Fer. Pliez à nouveau la cravate et les cordons en deux dans le sens de la longueur, cousez les bords ouverts jusqu'au bord (photo ci-dessous). Mettez la cravate et les cordons de côté.

Étape 4 : Capot

Insérez la cagoule dans le cou d'une croix à l'autre (marque de contrôle 5) face à face et balayez (image ci-dessous).

Étape 5 : parements et ourlets

Placez les parements avant du col avec les parementures dos du col endroit contre endroit, épinglez et cousez les sections d'épaule (coche 6, photo ci-dessous).

Couper les surplus de couture sur 1 cm de large et repasser. Épinglez les bords avant des parements du col des étagères à partir du bord supérieur et les bords avant des bords du bas des étagères depuis le bord inférieur jusqu'aux bords intérieurs des bords, endroit vers l'avant. Cousez à la largeur de la marge (1,5 cm, photo ci-dessous).

Repassez les surplus de couture, repassez la valeur le long du bord intérieur de chaque ourlet (1,5 cm) sur l'envers. Cousez les bords avant des parements au bord. Placer les parementures du bas des étagères et l'ourlet sur les pans correspondants des devants, endroit contre endroit, épingler la parementure du col sur la découpe du col en alignant les coutures des épaules avec les coutures supérieures des manches. et sécuriser le capot.

Le long des sections latérales des étagères à partir du repère transversal, le long coupes inférieures et les côtés coupés, ainsi que le long de la coupe du cou, posent un point. Coupez les surplus de couture au plus près des lignes, entaillez les zones arrondies et coupez en diagonale au niveau des coins (photo ci-dessous).

Laissez les parementures et les ourlets couchés sur la veste endroit contre endroit pour l'instant. Placer la parementure du bas du dos avec le dos, endroit contre endroit, épingler et coudre le long des bords latéraux à partir des croix et le long du bord inférieur. Coupez les surplus de couture à proximité de la couture et échancrurez dans les zones arrondies (photo ci-dessous).

Laissez la parementure du bas du dossier reposer sur le dos, endroit contre endroit. Les extrémités supérieures des parements du bas des étagères et du dos au niveau des repères transversaux sont alternativement rabattus et épinglés (photo ci-dessous).

Étape 6 : Coutures latérales et coutures du bas des manches, terminer le passepoil du bas et des côtés

Pliez les étagères endroit contre endroit avec le dos, pliez les manches dans le sens de la longueur. Épinglez les sections latérales à partir des croix et les sections inférieures des manches, en alignant les coutures des manches et les lignes de couture. Cousez les coutures latérales et les coutures du bas des manches en cousant les bords inférieurs des manches à partir de la ligne du bas marquée en diagonale jusqu'aux bords (image ci-dessous).

Coupez les surplus de couture sur une largeur de 1 cm. Retirez les épingles. Retournez les parementures du bas, ainsi que les parements d'ourlet et d'encolure sur l'envers. Repassez les bords. Repassez les surplus des coutures latérales et des coutures du bas des manches vers l'avant ; aux extrémités inférieures des coutures latérales, repassez la marge en diagonale vers l'arrière pour ne pas couper (photo ci-dessous).

Cousez les bords inférieurs et latéraux de la coupe, comme indiqué sur le patron, sur une largeur de 3 cm, et à une distance de 1 cm au-dessus de la fin de la coupe, cousez un point traversant. Coupez la marge d'ourlet à une distance de 5 mm de la ligne de point de finition. Coudre le col face aux surplus de couture des manches.

Étape 7 : Bas des manches

Tournez la marge d’ourlet du bas des manches sur l’envers. Surpiquez le bas des manches sur 3 cm de large en cousant la marge d'ourlet en bas.

Étape 8 : Poches plaquées

Retournez la parementure d'une seule pièce du bord supérieur de chaque poche sur l'envers et repassez-la. Repassez les surplus de couture des bords restants des poches sur l'envers. Cela fonctionnera mieux si vous utilisez un motif. Pour cela, transférez la pièce de patron en papier (sans parement monobloc) sur un carton fin et épais. Découpez le motif et placez-le sur l'envers de la poche. Repassez les marges le long des bords du motif sur l'envers en faisant des encoches dans les zones arrondies (photo ci-dessous). Épinglez les poches sur les étagères le long des lignes d'alignement et cousez jusqu'au bord.

Étape 9 : Fermoir de frein

Repassez les découpes des parties de l'attache à bascule (h) sur l'envers sur une largeur de 7 mm, la taille des pièces de fixation sous la forme finie est de 2,5 x 2,5 cm. Épinglez les parties de l'attache aux étagères en fonction. aux marquages, en laissant les bords avant libres. Enfilez un cordon à la fois dans un bouton oblong. Insérez les extrémités du cordon sur une longueur de 1,5 cm sous les bords avant des pièces de fixation de l'étagère gauche et de la goupille. Cousez les parties de l'attache le long du périmètre jusqu'au bord (photo ci-dessous).

Pliez les cordons restants en deux, pliez les extrémités ensemble et insérez une longueur de 1,5 cm sous les bords avant des pièces de fixation de l'étagère droite. Cousez les parties de l'attache de frein le long du périmètre jusqu'au bord.

De l'intérieur de la tablette droite, à l'endroit où est cousue la partie supérieure de l'attache frein, cousez la partie supérieure du bouton, sans amener l'aiguille sur la partie de l'attache frein. Placez le devant droit sur le devant gauche en alignant les lignes du milieu devant et faites un repère de couture en bas du bouton du devant gauche. Cousez le bas du bouton sur l'étagère de gauche.

Astuce : au lieu de boutons-poussoirs, vous pouvez perforer une ou deux rangées de boutons, y compris sur les poches. Comment percer des rivets, des boutons-pression et des boutons, voir

Tu auras besoin de

• - modèle;
• - ciseaux;
• - machine à coudre;
• - des fils et des aiguilles ;
• - tissu de veste ;
• - l'isolation ;
• - garniture;
• - une bande de fourrure ;
• - bordure dense ;
• - cordon élastique avec embouts ;
• - des boutons et une pince (ou une presse) pour les riveter ;
• - trois fermetures éclair amovibles.

Instructions

Choisissez un motif simple et pratique. Peut être pris comme base diagramme prêt à l'emploià partir d'un manuel de couture ou utiliser de vieux vêtements et les déchirer couture intérieure. Calculez soigneusement la taille, sans oublier la coupe ample - après tout, vous porterez le produit par-dessus un pull épais.

Il est recommandé de réaliser les détails de découpe suivants : - grand : étagères gauche et droite ; dos; une paire de jougs d'étagère ; empiècement arrière; manches gauche et droite ; capuche (milieu, côtés et parementure) - petite (elles peuvent être découpées dans des restes de matière) : poches plaquées ; col montant double; valves sur la capuche et les manches ; double bande de fermeture éclair ; une paire de parementures sur les manches et les ourlets. Les vêtements de ces pièces peuvent être confectionnés pour les enfants et les adultes de tout sexe ; il suffit d'ajuster la longueur, la couleur et, si nécessaire, de réaliser un cordon de serrage à la taille.

Choisissez des matériaux adaptés pour la couture veste d'hiver. Vous aurez besoin de matériel de parement et de doublure. Un morceau de polyester épais constitue un bon tissu extérieur ; pour la doublure (y compris le bas du col), vous pouvez prendre du tissu polaire. En fonction de l'épaisseur souhaitée du cul de chalut, sélectionnez le nombre de couches de mastic. Il est bon de décorer la capuche avec une bordure constituée d'une bande de fourrure naturelle ou fausse.

Découpez les détails de la coupe - le « visage » de la veste, la doublure et le rembourrage chaud. Ensuite, vous devez appliquer une couche d'isolant sur chaque partie coupée et la coudre avec un point horizontal régulier avec des points longs. Fixez d'autres couches chaudes (de deux à quatre) avec un grand maillage à la doublure.

Cousez les poches sur le devant de la veste. Pour ce faire, cousez des feuilles au dos de la toile de jute. Pour plus de volume, une fine couche d’isolant peut être placée à l’intérieur de la feuille noyée. Coudre les deux parties de la poche plaquée sur le devant du produit ; Vous pouvez également mettre un passepoil épais le long de la couture - cela aura l'air plus professionnel. Utilisez-le pour traiter le bord inférieur des manches.

Complétez les principales coutures de connexion du produit et procédez aux petites, mais détails importants. Pour que la veste protège bien du vent, cousez des rabats sur la capuche et les manches. Rivetez des boutons métalliques dessus. Si vous ne disposez pas d'une poinçonneuse spéciale pour rivets et œillets, achetez une pince spéciale pour installer de telles attaches au rayon accessoires de couture.

Travaillez soigneusement : faites un trou dans le tissu de la veste d'un diamètre plus petit que le bouton ; Appuyez avec précision sur les parties des raccords et essayez de ne pas endommager la partie avant. Pour ce faire, avant d'appuyer sur le bouton, vous pouvez mettre un morceau de caoutchouc fin (par exemple un joint de plomberie).

Cousez une fermeture éclair amovible sur

Même s'il y a encore des gelées à venir, commençons à préparer le printemps.

Cousons une veste légère en utilisant un rembourrage en polyester. (bien qu'il puisse être réchauffé si vous le souhaitez.)

Nous allons coudre quelque chose comme ceci :
Il s'agit bien sûr d'une doudoune, mais la nôtre sera encore plus belle.

Ne nous soucions pas du matelassage du tissu ; il existe de nombreux tissus en vente déjà matelassés sur un rembourrage synthétique. Beau...

Lors du choix d'un tissu, faites attention s'il y a une fine doublure entre le tissu supérieur principal et le rembourrage en polyester. Si c’est le cas, alors très bien. L'hivernant synthétique ne remontera pas à la surface.
C'est rare, mais ça arrive.

Nous aurons besoin de tissu : longueur de la veste + longueur des manches + 20 cm pour l'ourlet et les surplus de couture. Si votre taille est de 50, ajoutez encore 15 à 20 cm au col.

Je n’ai toujours pas pu acheter de tissu pré-quarté, alors nous ferons le quilt nous-mêmes.
les produits prêts à l'emploi étaient soit chers : 2 500 roubles le mètre, soit le tissu de doublure était matelassé sur le rembourrage en polyester. Cela a été présenté comme une « veste » à 650 roubles le mètre.

L'imperméable à coudre doit être fin.
Les filles ont posé des questions sur les tissus naturels. Ils sont généralement plus denses et matelassés avec une isolation pour « tenir debout ». Les tissus naturels pour vestes conviennent mieux vestes pour hommes et pour coudre des parkas.

Donc mes dépenses :

tissu imperméable (250 roubles par mètre) - 1,5 m
rembourrage en polyester (60 roubles par mètre avec une largeur de 1,5 m) - 2 m (juste au cas où, 1,7 m est possible)
Le tissu de base coûte 540 roubles.

Vous aurez également besoin de tissu de doublure.
Prenez-en un synthétique ordinaire, peu coûteux, durable, qui ne s'effondre pas entre vos mains. Identique aux tissus imperméables.

Si le tissu est d'une couleur inhabituelle, dont le ton est difficile à assortir avec une fermeture à glissière, trouvez d'abord une fermeture à glissière appropriée, puis ajustez la longueur de la veste en conséquence.
Si la veste est noire, blanche, grise, etc., il sera alors plus facile de choisir une fermeture éclair qui lui correspond.
On l'achètera plus tard, la bonne taille.
Lorsque la veste est longue, il est pratique que la fermeture éclair ait 2 curseurs. Lorsque vous vous asseyez, vous pouvez la décompresser par le bas.

Le sintépon peut être plus fin, plus épais et plus dodu. Attention, plus le rembourrage en polyester est épais, plus votre veste sera rebondie.
Il existe également du holofibre et quelques autres matériaux isolants. Prenez n'importe quel isolant, à l'exception du molleton. Avec le molleton, la veste sera trop lourde à soulever.

Nous matelasserons les pièces déjà découpées.

Il y avait une question sur quels fils conviennent à la couture. J'ai vu en vente des tissus pour vestes matelassés avec des fils épais, les mêmes que ceux utilisés pour coudre des jeans. Beau.
Mais pouvez-vous quilter tout aussi joliment ?
Les fils épais créent généralement des problèmes lors de la couture. Si vous appliquez une tension faible, des boucles apparaissent sur le devant du tissu ; si vous appliquez une tension plus forte, cela resserre le tissu.

Nous allons donc très probablement quilter avec les mêmes fils que ceux que nous utilisons pour coudre.
Je ne peux pas encore le dire avec certitude. Je vais ouvrir ma veste, essayer différents fils pour la couture, et ensuite je vous le dirai.

Certaines filles ont posé des questions sur les poignets tricotés sur les manches. Toutes les villes ne proposent pas de manchettes toutes faites à vendre ; vous pouvez bien sûr les tricoter vous-même, mais j'ai prévu des manches sans revers.

Prendre des mesures

Préparez-vous, la prise de mesures est une étape très importante.

Permettez-moi de vous rappeler que vous devez attacher un lacet ou un élastique autour de votre taille pour fixer l'emplacement de la ligne de taille. Nous avons de nombreuses mesures rien que d'elle.

Pour créer un patron pour notre veste matelassée, nous aurons besoin des mesures suivantes :

1. Tour de poitrine (mesuré horizontalement à travers les points les plus saillants de la poitrine, sur le dos la saillie des omoplates est prise en compte)

2. Tour de taille (horizontalement au point le plus étroit de la figure)

3. Tour de hanches (horizontalement sur la partie la plus large des hanches en passant par les points les plus saillants des fesses, en tenant compte de la saillie de l'abdomen)

4. Tour de cou (horizontalement à la base du cou)

5. Longueur d'épaule (mesurée à partir de la ligne d'intersection de l'épaule et de la ligne de circonférence du cou jusqu'au point final de l'épaule)

6. Tour d'épaule (mesuré sur toute la partie du bras)

7. Largeur du devant (mesurée le long du devant entre les aisselles)

8. Largeur du dos (mesurée le long du dos entre les aisselles)

9. Longueur du dos jusqu'à la taille (mesurée du point de départ de l'épaule jusqu'à la ligne de taille).

10. Longueur du devant jusqu'à la taille (mesurée verticalement le long du devant depuis le point d'intersection de la base du cou et de la ligne des épaules en passant par le point le plus saillant de la poitrine jusqu'à la taille)

11. Hauteur latérale (mesurée de la taille à l'aisselle)

12. Longueur des manches (mesurée le long d'un bras légèrement plié, de l'extrémité de l'épaule au poignet)

13. Tour de poignet

14. Hauteur d'épaule oblique (mesurée le long du dos, depuis la colonne vertébrale au niveau de la taille jusqu'au point extrême de l'épaule)

15. Longueur du produit depuis la taille (mesurée depuis la ligne de taille jusqu'à la ligne de la longueur souhaitée du produit)

Les filles ont demandé comment se mesurer.

Difficile. Certaines mesures sont totalement impossibles. Par exemple, la largeur du dos.

Vous devrez demander à quelqu'un.

Montrez à votre assistant une image montrant comment prendre la mesure requise et vérifiez l'exactitude dans le miroir.

Si vous n'avez pas tendance à changer souvent de taille (enfin, au moins la longueur :))), alors prendre les mesures une seule fois peut être utile pour coudre plusieurs choses.

Construire un modèle

Je ne vais pas vous tourmenter avec la théorie de la sélection et du calcul des augmentations pour une veste.

Je propose des figurines toutes faites. Si vous avez des doutes ou si vous avez l'habitude de tout vérifier, mesurez une veste finie dont le degré d'ajustement vous convient. Vous pouvez prendre vos propres valeurs d'incrément.

Quoi qu’il en soit, les augmentations et leur répartition selon les normes ne sont pas une valeur constante. Vous seul déterminez le degré de liberté dont disposera votre veste. Des augmentations plus importantes signifient une plus grande liberté d'ajustement, des augmentations plus petites signifient que la veste vous ira mieux.

1. Je propose de prendre une augmentation de poitrine (sur tout le tour de poitrine) de 15 à 20 cm Pas plus de 20 cm, alors la veste sera très ample.

2. Augmentation du tour de hanches - 10 à 15 cm. Si vous prenez une augmentation plus petite pour la poitrine, prenez une valeur plus petite pour les hanches.

3. L'augmentation de la taille se fera d'elle-même, vous le verrez alors à partir de la construction.

4. augmenter la largeur du dos de 4 à 5 cm, la largeur de la poitrine de 3 à 4 cm.

J'écris sur les augmentations restantes dans la formation.

Écrivez immédiatement les incréments sur la plaque de mesure pour ne pas vous tromper.

Je fais ceci : en face du nom de la mesure, j'écris la mesure exacte de la figure, et à côté la mesure avec l'augmentation et je l'entoure.

Et il est clair que lors de la construction, nous utilisons une mesure à partir d'un cercle, et une mesure à partir d'une figure sera utile pour vérifier ou pour construire un autre modèle.

Étagère

1. Tracez une ligne horizontale. C'est la ligne de taille. On signe pour ne pas se tromper.

2. En reculant de 5 cm du bord droit du papier, placez un point sur la ligne de taille par lequel on trace une perpendiculaire. C'est la ligne médiane.

3. À partir de la taille le long de cette ligne du milieu devant, nous mettons de côté la mesure Dtp + 1 cm, ce qu'on appelle l'augmentation par paquet - de l'épaisseur du tissu matelassé (longueur taille devant + 1 cm). Appelons le point résultant A3.

4. Tracez une perpendiculaire vers la gauche jusqu'au point A3.

5. Le long de cette perpendiculaire, nous traçons la valeur (Osh (Tour de cou) : 6). Appelons le point résultant A4.

6. À partir du point A3, nous définissons la profondeur du cou. Il est 1 cm plus grand que la largeur du Point A5.

Nous augmentons la largeur et la profondeur de l'encolure devant de 1,5 cm pour que le col ne pince pas :)

8. À partir du point obtenu, réservez 4 cm vers le bas pour le biseau de l'épaule. Appelons le point 4.

9. Tracez la ligne A4,4. Prolongez un peu au-delà du point 4.

10. De la taille vers le bas le long de la ligne médiane du devant, mettez de côté la valeur (À propos de (tour de hanches) : 5).

Tracez une perpendiculaire à gauche à partir du point résultant. C'est la ligne des hanches. Signons.

C'est-à-dire que la distance entre la ligne de taille et la ligne des hanches est calculée à l'aide de la formule (À propos de : 5).

Dos

1. À partir du milieu du devant le long de la ligne des hanches, nous mettons de côté la valeur (Tour de poitrine) plus Augmentation de la poitrine : 2) (Og + Pg) : 2.

À partir du point résultant, nous traçons une perpendiculaire vers le haut. C'est la ligne du milieu du dos.

2. Le long de la ligne du milieu du dos en remontant à partir de la taille, on met de côté la mesure Dst + 2 cm, augmentation due à l'épaisseur du tissu matelassé (Longueur dos jusqu'à la taille + 2). Nous appelons le point résultant A.

3. Du point A vers la droite, tracez une perpendiculaire. On met de côté la valeur (Osh (Tour de cou) : 6). Nous mettons le point A1.

4. Placez 2 cm en dessous du point A. C'est la profondeur du cou.

Après avoir dessiné la ligne du cou, élargissez-la de 1,5 cm. Ceci est nécessaire pour les vêtements d'extérieur.

Nous augmentons le décolleté dos de seulement 1,5 cm en largeur. Laissons la profondeur à 2 cm jusqu'à l'essayage.

5. Du point A1 vers la droite, mettre de côté la mesure DP plus 1 cm pour un bon ajustement et plus 1 cm pour la liberté (Longueur épaule + 2 cm)

6. À partir de ce point, nous réservons 3 cm pour le biseau de l'épaule. Nous obtenons le point 3.

7. Tracez la ligne A1,3. Reposez dessus la mesure Dp + 3 cm.

Créez une pince au milieu de l'épaule. Le milieu de la pince est perpendiculaire à la ligne des épaules. La longueur de la fléchette est de 8 à 9 cm, l'ouverture du repli est de 2 cm.

8. On vérifie si la mesure sur le dessin correspond à Vpk (la hauteur de l'épaule est oblique). On mesure du point Tc au point 3. Si c'est plus, on laisse comme ça jusqu'à l'essayage. L'essentiel n'est pas moins. Si c'est moins, réduisez le biseau de l'épaule (à partir de la ligne horizontale de l'épaule, nous ne mettons pas 3 cm vers le bas, mais moins. Autant que nécessaire selon votre mesure Vpc).

9. À partir de la ligne de taille, placez la mesure Wb (Side Height) vers le haut. Tracez une ligne du milieu du dos au milieu du devant. Appelons-le « ligne de poitrine ».

A l'intersection de la ligne thoracique avec la ligne du milieu du devant on obtient le point GP, à l'intersection avec la ligne du milieu du dos on obtient le point GS.

Nous calculons la largeur de l'étagère et du dos le long de la ligne de poitrine.

Og (Tour de poitrine) plus l'augmentation de la poitrine divisé par 4. Si votre poitrine n'est pas grande, alors pour une veste, je vous recommande de faire en sorte que le devant et le dos aient la même largeur. Dans une veste, nous avons besoin d'une augmentation assez importante du dos pour la liberté de mouvement.

Par exemple, Og fait 100 cm plus une augmentation de poitrine de 16 cm.

Il s'avère que (100+16) :4=29. La largeur de l'étagère sera de 29 cm. La largeur du dossier sera également de 29 cm.

Nous mettons de côté les valeurs résultantes le long de la ligne de poitrine. Appelons le point résultant G3.

Au niveau de la taille, nous rendons l'étagère et le dos 1 à 1,5 cm plus étroits que ces parties au niveau de la poitrine. C'est une fléchette latérale. Nous ne ferons pas d'autres fléchettes - nous avons un lien à la taille. Sur le tissu matelassé, les pinces cousues créent plus d'épaisseur.

Nous mettons de côté les valeurs résultantes le long de la ligne de taille.

10. Calculez la largeur de l'étagère et du dos le long de la ligne des hanches.

Il est calculé de la même manière que pour la poitrine : (environ (tour de hanches) plus l'augmentation des hanches divisé par 4). Nous mettons de côté les valeurs résultantes le long de la ligne des hanches.

Par exemple : tour de hanches 108 cm plus une augmentation de 10 cm = 118. 118 divisé par 4 est égal à 29,5.

On réserve 29,5 cm du point Bp vers la gauche le long de la ligne des hanches. Nous nous déplaçons du point BS 29,5 vers la droite le long de la ligne des hanches.

Dans l’exemple, les hanches sont plus larges que la poitrine, le dessin montre donc une extension vers la ligne des hanches. Si les hanches sont plus étroites que la poitrine, il peut y avoir un rétrécissement de la ligne latérale vers les hanches.

Tracez une ligne latérale en reliant les points correspondants sur la ligne de la poitrine, de la taille et des hanches.

Ligne d'emmanchure

11. Le long de la ligne de poitrine à partir du point GP, mettez de côté la valeur à gauche ((Largeur de poitrine + Augmentation de la largeur de poitrine) divisée par 2 (Wg+Wg) : 2)). Nous mettons le point G2. À partir de ce point, nous traçons une ligne verticale vers le haut jusqu'à ce qu'elle croise la ligne des épaules. Cette ligne est notre guide. Nous déterminerons la largeur de la tablette à ce niveau lors du montage.

12. Tracez à la main une ligne pour l'emmanchure avant du point 4 au point G3. L'essentiel est de s'assurer que cette ligne ne dépasse pas la ligne du point G2. Pour que la largeur de la poitrine ne soit pas déjà mesurée comme la largeur de la poitrine + une augmentation de la liberté d'ajustement.

13. Le long de la ligne de poitrine à partir du point GS, on met la valeur à droite (Largeur du dos + Augmentation de la largeur du dos divisé par 2 ((Ws + Pshs) : 2)).

14. Tracez à la main une ligne pour l'emmanchure arrière du point 3 au point G3. L'essentiel est de s'assurer que cette ligne ne dépasse pas la ligne du point G1. Pour que la largeur du dos ne soit pas déjà mesurée comme la largeur du dos + une augmentation de la liberté d'ajustement.

L'ensemble du motif de l'étagère et du dos est prêt.

Nécessairement! Après construction, nous vérifions le dessin. Nous mesurons toutes les largeurs et longueurs et vérifions les mesures.

Travaillez sereinement, nous ne sommes pas pressés. L'essentiel est que nous apprécions le processus, que nous nous félicitions plus souvent et que nous fassions savoir à nos proches à quel point vous êtes intelligent et quels succès vous avez déjà obtenus.

Patron des manches

Essayer et porter un article fini pour la première fois sont mes étapes préférées dans la couture. Le reste doit être supporté par nécessité.

S'il vous plaît, prenez votre temps. Après la construction, vérifiez tout soigneusement. Si quelque chose ne colle pas ou si vous n’aimez pas, vérifiez à nouveau si vous avez tout calculé et dessiné correctement, puis écrivez-moi.

Nous construisons une manche.

1. Tracez une ligne verticale. Nous mettons le point O en haut.

2. À partir du point O, notez la mesure de la longueur des manches (Druk) et tracez une ligne horizontale passant par le point résultant. C'est la ligne du bas de la manche.

3. À partir du point O, nous réduisons la hauteur du capuchon de la manche.

calcul de la hauteur de jante :

Nous mesurons la longueur de l'emmanchure du devant et du dos en divisant le chiffre obtenu par 3.

Pour une veste, il est préférable de réduire ce nombre de 2 à 5 cm, selon le degré de « chute » de l'épaule.

Regardez la photo de notre veste, ici l'épaule est considérée comme « en place », c'est-à-dire non baissée.

Si vous décidez de baisser l'épaule par exemple de 2 cm (sur le patron vous avez dessiné une épaule 2 cm plus longue que la vôtre), alors réduisez la hauteur du bord de la manche de 3 cm, etc.

Nous désignons le point résultant O1 et traçons une ligne horizontale qui le traverse.

4. La largeur des manches est égale à la circonférence de l'épaule plus l'augmentation (Op + P).

Augmentation de la largeur des manches pour les vestes à partir de 10 cm. J'ai pris 10 cm pour ma veste. On ne peut pas porter un pull épais. Si vous portez votre veste sur des vêtements volumineux, mesurez la circonférence de votre bras dans ce vêtement et ajoutez 10 cm à la circonférence obtenue. Vous ne pouvez pas vous tromper.

Si le bras est plein (plus de 36 cm), alors vous pouvez réduire l'augmentation à 6 cm (c'est le minimum) pour que la veste soit plus belle et n'agrandisse pas votre silhouette.

Placez la moitié des deux côtés de la ligne médiane des manches. On obtient les points P et P1

5. Reliez les points P et P1 avec des lignes droites au point O. Ligne P, O- la partie avant du capuchon de manche, ligne P1, O - la partie arrière du capuchon de manche. Nous divisons ces lignes en 4 parties. La déviation au milieu entre les points P et p est de 2 cm, mettez le point 2, entre les points p et O est de 1,5 cm, mettez le point 1,5, etc.

6. Tracez la courbe de la manche (regardez le dessin) passant par les points P, 2, p, 1.5, O puis O, 1.5, s, 1, P1

7. Bas de la manche.

Divisez la circonférence du poignet (telle que mesurée) plus une augmentation de 10 cm en deux et mettez-la de côté des deux côtés de la ligne médiane de la manche. On obtient les points H et H1.

8. Connectez les points P et H, P1 et H1.

9. Nous mesurons la ligne du poignet de la manche et vérifions qu'elle correspond à la longueur de l'emmanchure. La longueur du capuchon de la manche doit être 3 à 4 cm plus longue que l'emmanchure, la manche s'adaptera alors bien.

Nous vérifions la partie avant du capuchon de manche pour la conformité avec la longueur de l'emmanchure avant, et vérifions la partie arrière du capuchon de manche pour la conformité avec la longueur de l'emmanchure arrière. Ils doivent donc être 1,5 à 2 cm plus longs que « leurs » emmanchures.

Si la longueur du col de la manche n'est pas suffisante, vérifiez la hauteur de la manche. Si vous pensez que cela est suffisant (vous l'avez bien calculé, comme je vous l'ai écrit plus haut), alors augmentez la largeur des manches.

Nous signons le patron : « Manche, 2 parties » et marquons le sens du fil fil. Elle coïncide avec la ligne du milieu de la manche.

Construction d'un col montant

1. Construisez un angle droit au point O. À partir du point O, nous définissons la hauteur du support. Pour vestes à partir de 5 centimètres. Nous mettons le point B

2. Réglez la longueur du col vers la droite (mesurez la longueur du cou selon le dessin Placer le point B2).

3. À partir du point B2 vers le haut, réservez 0 à 2 cm, selon le degré d'ajustement souhaité du support. Nous mettons le point B3.

Si vous prenez le chiffre 0, alors le collier sera visuellement légèrement éloigné du cou. Si le chiffre est 2, le collier sera plus ajusté, comme s'il était incliné vers le cou.

4. Tracez une ligne de couture dans le support du point O au point B3

5. Tracez une perpendiculaire à la ligne de couture à partir du point B3. Nous y fixons la hauteur du support.

6. Dessinez la partie volante du support

Si ce n'est pas tout à fait clair, il y a une vidéo sur le blog montrant la construction d'un col montant pour une chemise. Première vidéo.

La structure est la même, seuls les chiffres sont légèrement différents.

Coupe et couture

Le plus dur est passé. Il ne reste que des plaisirs

Dévoiler

Avant de couper, nous veillons à vérifier que le tissu ne présente aucun défaut. L’idéal est de le faire lors de l’achat ou dès la réception d’un client. Mais avant de couper, nous inspectons à nouveau le tissu, au cas où nous aurions manqué quelque chose ou si quelque chose de nouveau serait apparu.

Si vous craignez d'avoir mal construit le motif ou si vous avez peur d'abîmer le tissu, coupez la veste dans un tissu bon marché inutile, dans un vieux drap, par exemple.

Essayez-le, assurez-vous que la veste vous « va toujours », que la manche rentre dans l'emmanchure, etc., et ensuite seulement coupez le tissu de votre imperméable.

Nous plaçons les motifs sur le tissu, en respectant le sens du fil filé, le sens du motif (le cas échéant) et du poil, et nous l'épinglons avec des épingles de tailleur.

Nous traçons chaque motif à la craie le long du contour, en dessinant le deuxième contour en revenant sur la marge de couture.

Puisque la veste est vêtements d'extérieur, et même avec un rembourrage synthétique, et si vous vous matelassez également, faites 2 cm de marge de couture le long de l'épaule, des coutures latérales, des emmanchures et de la couture médiane de la manche, 1-1,3 cm le long de l'encolure, marge d'ourlet pour l'ourlet et ourlet des manches d'au moins 5 cm.

Découpez sans détacher le motif du tissu.

Les petites pièces doivent également être placées sur le tissu, vérifiez que tout s'ajuste, mais ne les découpez pas. Lors de l'essayage, il faut parfois modifier la longueur du collier, voire la forme. Il est préférable de découper les petits détails après le montage.

Point

Pour le quilting, nous traçons des lignes sur le devant des parties coupées avec un savon aiguisé (la craie peut être difficile à nettoyer du tissu) le long desquelles nous allons quilter. Il peut s'agir de losanges, de carrés, ou simplement de lignes horizontales ou verticales. Ne proposez pas un motif très complexe, il sera très difficile à quilter.

Nous plaçons une pièce, par exemple une étagère, sur le rembourrage en polyester et découpons le rembourrage en polyester le long du contour de la pièce avec une petite marge, 2-2,5 cm.

Nous coupons assez souvent la pièce coupée et le rembourrage en polyester le long du contour et le long des lignes de couture afin qu'il ne bouge pas pendant le travail.

Tout d'abord, nous cousons une ligne le long du contour de la pièce, en partant de 4 à 5 mm du bord, coupons l'excédent de rembourrage le long des bords, puis matelassons toute la pièce le long des lignes pré-dessinées.
La longueur du point est maximale.

Raccord

Je pense que tout le monde a déjà découpé sa veste. Passons au montage.

Pour le montage il vous faut :

1. bâtir les coutures des épaules et des côtés, la couture du milieu des manches, bâtir les manches. « Assembler » le produit.

2. On ne badigeonne pas le col, les poches, les poignets, mais on prépare au moins les patrons

Raccord

Nous épinglons le produit tel qu'il sera sous sa forme finie.

Ce à quoi vous devez faire attention lors de l'essayage :

1. Bilan global du produit.

Voyons si l'étagère ou le dos est trop serré. Cela peut se produire si les mesures de la longueur du dos jusqu'à la taille ou de la longueur de l'étagère jusqu'à la taille sont mal prises.

2. Position des coutures des épaules.

On regarde si la ligne de couture des épaules s'étend trop loin sur le devant ou le dos.

3. Longueur des épaules.

La longueur de l'épaule doit être proportionnelle à la silhouette du produit (une silhouette ample correspond à une épaule allongée)

4. Hauteur des épaules

Nous recherchons des plis diagonaux au niveau des épaules, qui disparaissent si vous soulevez l'épaule.

5. Décolleté

Le tissu ne doit pas « couler » sur le cou.

Le décolleté ne doit pas être trop large, mais il ne doit pas non plus être serré.

6. Coutures latérales.

Ils doivent être verticaux, sauf indication contraire du modèle.

7. Le degré d'ajustement du produit au niveau de la poitrine, de la taille et des hanches.

Peut-être en discutons-nous avec le client.

8. La largeur du produit est au niveau de mesure de la largeur de la poitrine et de la largeur du dos.

Déplacez-vous un peu pour déterminer le degré de liberté dans cette zone.

9. Bas du produit.

Nous vérifions que la ligne du bas est horizontale, sauf indication contraire du modèle.

10. Ajustement des manches.

Voyons si la manche s'ajuste bien. J'indique un mauvais ajustement de la manche par des plis diagonaux sur un seul côté de la manche.

Nous vérifions si la hauteur du capuchon de la manche correspond à l'emmanchure. La hauteur de la jante doit être modifiée si elle présente des plis diagonaux des deux côtés.

11. Nous précisons la longueur du produit et la longueur de la manche.

12. Nous précisons la forme et la taille du col en appliquant le motif.

13. Nous précisons la forme et la taille de la poche et des valves. S'il s'agit d'une facture, on épingle le patron de la poche ; s'il s'agit d'une trépointe, on le marque simplement avec des lignes.

Nous marquons toutes les modifications en les épinglant avec des épingles de tailleur et effectuons en outre

clarification des entrées.

Nous apportons des modifications à la coupe en fonction des épingles épinglées et des notes que vous avez prises lors de la coupe.

temps de montage.

Un deuxième essayage est nécessaire si la silhouette ou le modèle de la veste est complexe, et après le premier essayage, il n'est pas clair si le produit s'adaptera bien après avoir modifié la coupe.

Le deuxième montage s'effectue de la même manière que le premier.

Les bases

Après l'essayage, nous procédons aux ajustements de la coupe. Marquez l'emplacement des poches.

J'ai décidé de le simplifier - nous allons simplement faire une poche avec une feuille, sans fermeture éclair.

Une telle poche peut être réalisée sur les deux étagères en bas et en interne - sur la doublure au niveau de la poitrine.

Assurez-vous de vous entraîner à faire une poche sur un morceau de tissu. Faites 1,2,3 poches d'entraînement jusqu'à ce que vous en obteniez une bonne.

La largeur finie de la poche (feuilles) est de 2 cm, la longueur est de 14−15 cm pour une veste pour femme, de 16−17 cm pour une veste pour homme. L'essentiel est que votre main rentre librement dans votre poche.

Il faudra découper :

dépliant (un rectangle constitué du tissu principal du tissu 4 cm plus long que l'entrée de la poche et 6-7 cm de large),

cantonnière (un rectangle fait du tissu principal de la même taille que la feuille), toile de jute de poche (du tissu de doublure, ou du tissu principal)

Collez la feuille avec un chiffon adhésif.

1. dessinez le point d’entrée de la poche :

largeur, longueur de poche et ligne médiane (ligne turquoise)

2. sur la feuille de papier et sur le volant, à une distance de 1 cm du bord, tracez des lignes de points

3. du côté du milieu de l'étagère, fixez un vantail à la ligne médiane face à face, du côté - une cantonnière

3. Surpiquez le vantail et la cantonnière

4. faire une coupe le long de la ligne médiane n'atteignant pas 1-1,5 cm jusqu'à la fin des lignes, aux extrémités - en diagonale vers les coins (ligne rose sur les marquages ​​des poches)

Attention à ne pas couper 1-1,5 mm jusqu'au dernier point, afin de ne pas endommager le fil

5. retournez la cantonnière et le vantail, balayez le vantail et pliez-le à la largeur souhaitée - jusqu'à 2 cm

6. coudre 1 morceau de pochette en toile de jute sur la feuille (dans la couture de fixation de la feuille à l'étagère)

7. Dévissez et balayez la toile de jute au fur et à mesure de sa finition, aiguisez la poche le long de la face du côté où sont cousues les feuilles (pour la fixation et la finition). Vous pouvez coudre un point en reculant de 1 à 2 mm ou sur le pied-de-biche.

8. cousez 2 morceaux de poche en toile de jute - sur le bord libre de la cantonnière

9. fixez les épingles (le long de la largeur de la poche), que nous avons obtenues en encochant les coins, avec un point, comme si nous les cousions sur un morceau de papier

10. Cousez ensemble les détails de la poche en toile de jute

11. cousez les 3 côtés restants de la poche

Même si vous ne réalisez pas de poches passepoilées sur votre veste, apprendre à réaliser cette poche vous sera très utile.

Coudre le haut. Garniture

La veste est facile à coudre :

1. coudre les coutures des épaules

2. coudre le col supérieur dans le col de la veste

3. attachez une fermeture éclair aux deux étagères

4. coudre la manche dans l'emmanchure

5. coudre la couture latérale et la couture des manches en même temps

Garniture

La doublure est découpée selon le même motif que le haut de la veste, moins la doublure et la parementure dos (je les ai surlignées en rose).

Dans le tissu principal, nous découpons la doublure et la parementure arrière.

De la doublure - le reste

Les surplus de couture sur l'épaule, les coutures latérales et les manches doublées sont les mêmes que sur le haut de la veste.

La marge de couture en bas est de 1,5 cm, en bas de la manche - 3-4 cm

1. Cousez le bord à l'étagère

2. coudre le dos parementure à la partie dos

3. coudre les coutures des épaules sur la doublure

4. coudre le bas du col (du tissu principal) dans le col de la doublure

5. coudre la manche dans l'emmanchure de la doublure

6. coudre la couture latérale de la doublure et en même temps la couture des manches

Vous pouvez faire une poche sur la doublure au niveau de la poitrine. Vous pouvez utiliser une facture ou ne pas être paresseux et en faire une à fentes avec une feuille, comme je l'ai décrit dans le dernier post.

La veste est prête !

Arrêtons d'être paresseux, finissons la veste. J'ai déjà parcouru le mien plusieurs fois.

C'est ce qui s'est passé

Et voici comment la doublure est cousue sur le haut de la veste :

1. Pliez le haut de la veste et la doublure face à face, cousez le long du milieu du devant, là où se trouve la fermeture éclair, et le long du col. On pose un point de finition (en reculant sur le pied) le long de la fermeture éclair et le long du rabat du col.

2. Retournez la manche et redressez la doublure de la manche. Si nécessaire, nous coupons la doublure de la manche ; elle doit avoir la même longueur que la manche pliée finie.

3. Nous transformons le bas de la manche en un ourlet avec une coupe fermée (rentrez 1 cm, rentrez une autre quantité au fur et à mesure que vous partez pour l'ourlet). On met simplement la doublure dans le pli.

4. Coudre le haut et le bas du col ensemble en respectant la marge de couture (celle entre le col et l'encolure)